Boden består da av stendere og utvendig bordkledning på av veggene, en ventil og en vegg er da delt med nabobod. Bygger du nytt, er det ingen sak å bygge inn isolasjon fra begynnelsen av.

Isolering av vegger. Husets største areal består av vegger, så det er ikke overraskende at en etterisolering av veggene gir en solid besparelse i strømregningen. Se flere gjør-det-selv videoer her.

Du bør også isolere gulvet. Den enkleste måten å gjøre dette på er å bygge et stubbeloft.

Fest tynne lekter på sidene av gulvbjelkene, legg plankebord oppå dem, og legg isolasjonen på plankebordene. Deretter legger du gulv.

For en bod som kun skal varmes opp sporadisk, bør du ikke bruke dampsperre slik du gjør i en vanlig bolig. Du må aldri legge gulvvarme direkte på grunnen om grunnen er fuktig, men isolere gulvet innenfra.

Derved kan fuktigheten innenfra komme ut til disse stedene. Innvendig etterisolering av murgårder med etasjeskiller av betong har begrenset effekt fordi dette ikke løser problemet med kuldebroer ved etasjeskillene. Hvis det trekker fra vinduene, føles de enda kaldere enn de trenger være, for det er ikke til å komme fra at et vindu er langt kaldere enn en vegg. Før hånden langs geriktene (omrammingslistene) rundt dører og vinduer.

Trekker det, kan det tyde på at dyttingen rundt karmen og vindsperren ute er for dårlig. Hele dybden fra innerst til ytterst skal være fylt opp. Bruk en flat pinne eller stålvinkel til å kontrollere og etterfylle isolasjon.

Mineralullen skal være fast, men den skal ikke presses hardt sammen – husk at det er luftlaget som har den isolerende egenskapen. På innsiden skal du forsegle sprekken med en bred byggtape. Vi anbefaler ikke ekspansjonsfugeskum rundt vinduer og dører, fordi skummet ekspanderer voldsomt. Presset kan bli stort, og skummet limer bygningsdelene sammen slik at det blir vanskelig med senere justeringer.

I verste fall kan du risikere at rammene blir presset skjeve, slik at vinduene kiler s. See full list on byggmakker. Varmluft stiger opp. Derfor er loftsgulvet det du får mest igjen for å etterisolere, dersom loftet fortsatt skal være kaldt. Arbeidet er dessuten som regel enkelt å utføre selv.

En godt utført etterisolering mot kaldt loft vil du fort spare inn ved reduserte fyringskostnader. I åpent loftsgulv isoleres det mellom bjelkene.

Gammel fyllmasse som leire eller sagflis kan suges ut ved hjelp av en spesialbil med pumpe, og hele jobben er gjort på få timer. Hele bjelkelaget fylles med isolasjon. I tillegg legges et lag på tvers av bjelkene (rull eller plater).

Totalt bør tykkelsen på isolasjonen være på minst 30–cm. På samme måte bør forkanten av isolasjonen dekkes da det er spesielt viktig med slik vindtetting nær raftet (overgangen mellom taket og loftsgulvet). Mangler huset eller hytta loftsgulv (det vil si at det er åpent helt opp), eller du skal innrede loftet, må selve skråtaket isoleres. Som med den ytre vindsperren, er det viktig at den er helt tett, med klemte eller teipede skjøter.

Disse vil et spesialfirma ikke ha noen problemer med å finne. I etterkant bør bygningen sjekkes for varmelekkasje med termofotografering, utført av et eksternt konsulentfirma. Slik etterisolering kan virke kostbar, men bygningsekspertene mener at du vil spare inn kostnadene ved reduserte fyringsutgifter på tre–fem sesonger.

Før innblåsingen bores det mm store hull i ytterpanelet. Løs isolasjon leveres i form av steinull, glassull og cellulosefibre. Etter at jobben er utført, tettes disse med trespuns av tilsvarende dimensjon. Hvis du sparkler og pusser disse i etterkant, før du overmaler eller flekkmaler (beiser), vil hullene bli nesten usynlige.

Metoden kan også ko. Som nevnt i kapitlet om energieffektivisering vurderer man gjerne etterisolering og skifte av kledning under ett. Kanskje det er på tide å skifte ytterkledning, vinduer og etterisolere i én operasjon? I så fall fjerner du eksisterende vindsperre og kontrollerer om isolasjonen i veggen fremdeles fyller hulrommene godt og har spensten i behol eller om denne også bør skiftes før du fôrer ut veggen med et nytt isolert sjikt.

Da er løsningen å fôre ut innenfra. Ulempen er selvsagt at innearealet blir litt mindre, men kanskje er det vel så viktig at den gamle kledningen blir erstattet med nye innervegger.

Er det dampsperre i ytterveggen, skal denne fjernes. Hvis ikke, kan du kun ha et nytt isolasjonslag på 1⁄av den opprinnelige isolasjonstykkelsen. Da skal stenderne ikke være i direkte kontakt med den eksisterende veggen.

Hvis du har spesielle krav til støyreduksjon kan du bygge en «støyvegg». To lag gipsplater (eller andre bygningsplater) kan skrus eller stiftes til stenderne, mens skjøtene mot gulv og tak tettes med elastisk fugemasse for å redusere støygjennomgangen. Dersom luften i isolasjonen blir forstyrret av vin oppstår det trekk og isolasjonsegenskapene reduseres drastisk. Den må legges tett og klemt, uten luftlekkasjer.

Oppdriften gjør at det oftest blir overtrykk i øvre del av huset. Den oppvarmete lufta vil bli «presset» ut mot isolasjonen, hvor den kan bli avkjølt og kondensere (lufta skiller ut vann, og det kan oppstå råte). Dampsperren må monteres med god overlapp og klemte skjøter slik at den blir helt tett. Syke hus» og «som å bo i en plastpose» er argumenter som brukes mot dampsperren.

En dampsperre med rifter vil dessuten kunne gi lokale fuktskader, fordi fuktig luft likevel vil sive ut gjennom rifter og skader. Mange mener at andre produkter, som en tynn trefiberplate eller noen lag asfaltpapp (vindsperrepapp), kan brukes innvendig også, mest som forsegling av isolasjonen. Vår mening er at det ikke er vanskelig å lage en isolert vegg eller himling.

Og røyking:P) Skal ha arbeidsbenk og fryser og litt mere der inne så hadde vært kjekt og hatt den isolert. Har en utebod som er ca. Det er en misforståelse. Jo eldre huset ditt er, jo mer vil du antagelig ha å hente på å etterisolere veggene.

Etterisolering kan gjøres både utenfra og innenfra, men de fleste anbefaler utenfra, både fordi det bygningsteknisk er en god løsning, og fordi det da er lettere å gjøre jobben samtidig som huset fortsatt er beboelig. Skal man isolere på innvendig side er det lurt å samtidig isolere hulerommet.

Hva kan man isolere med? Boden skal isoleres slik at den kan brukes både sommer og vinter. K tviler jeg på du klarer, det er nok i mer 30K klassen. Jeg har frysere stående på en uisolert bod og har hatt det i mange år, men jeg bor ved kysten og temperaturen er.

Jeg har bygget ny kombinert garage og bod til Motorsykkelen og har derfor fått mye ny uisolert lagringsplass. Rett utenfor inngangsdøren min har jeg en per nå uisolert bod, som jeg ønsker å isolere for å romme alt av bilpleieutstyr osv som ikke tåler frost.

Dette er nesten ett garage spørsmål. For utlufting ved lakking og maling.

Begrunnelsen for dette er at veggen under bakken ikke blir så kald om vinteren, derfor blir faren for kondens innenfra mindre. Dessuten blir veggens evne til å tørke utenfra åpenbart dårligere når den står under bakkenivå, og da kan fukten bli sperret inne om du har dampsperre på innsiden.

I en brannsituasjon blir Kingspan isolering forkullet, og dette forhindrer brannen i å. Maks størrelse på uteboden er nå hele kvadratmeter, hvis tomta er stor nok. Hos Maxbo har vi stort utvalg av boder og anneks du kan sette opp selv.